Добрый день коллеги!
Мне скинули ссылку на сайт этой фирмы, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу расчета нагрузки на систему снеготаяния, который они предлагают, а также детали автоматики для системы. Сталкивался ли кто, с подобным ранее?
http://www.teplopol.ru/index.php?page=13
P.S. :Хочу заранее предупредить, что никоим образом не собирался и не собираюсь делать рекламу данной фирме!!!

При расчетной наружной температуре в -15 получается около 500 Вт/м2.
Толщина покрытия - от 100 до 250 мм в зависимости от типа.

1) Ситема снеготаяния она же антиобледенения работает до -10 оС
2) Расчет ведется на то, чтобы не было льда! При температурах ниже -10оС снег выпадает редко.

здравствуйте ! спасибо за ссылку.занимательно! НО!!!!! в данный момент занимаюсь проектированием системы антиобледенения кровли.... штука оказалась не из простых график работы 35-15 (этиленгликоль40%) труба засыпается гравием 50 см теплоотдача при большом перепаде температур приличная....обратка будет приходить с отрицательной температурой ! производители теплообменников не гарантируют работоспособность их оборудования! кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь! мое предложение изолировать обратку ...отдавать тепло будет только подача... трубы уложить одна под другой! или заказать теплообменник с большой "дельта т " есть ли такие

А Вы попробуйте увеличить расход - чтобы уменьшить перепад температур в контуре.

если увеличить температуру в подаче!? .... трубы все рано отдадут тепло только чуть больше.... так что это не выход тем более допустимая температура для трубы 50 градусов много не увеличишь!
может кто то знает, какие негативные последствия могут возникнуть для теплообменника если в в него придет холодный теплоноситель с температурой -2 С?

Повторю, можно поставить более мощный насос. Расчет надо делать для перепада 15°. И тогда, при входящей температуре 40-45° можно плучить на обратке 25°-30°. В Вашем случае, на концевых учатках температура теплоносителя (меньше 0°) явно недостаточна для таяния снега.

Согласен.
Вообще-то хоть исходные данные приведите - площадь, температуру наружного воздуха ну и тд.
А то беспредметно как-то все получается.

здравствуйте.. обращаю ваще внимание на то что это не совсем система теплых полов ...в системе снеготаяния трубопровод фактически соприкасается с окружающим воздухом..теплоотдача выше по сравнению с теплыми полами!!!! я хочу узнать как поступить в моем случае! исходные данные такие получается: 70 м2 площадь поверхности ... расчетные параметры наружного воздуха -5 до+2 то есть-5 С.... получается четыре ветки с длиной 75 метров каждая трубой Двн 16 как обеспечить равномерный прогрев! интересны ваши менения ! заранее благодарю!

Прочел с большим интересом.

По порядку.
1. Если считать 100 - 250 мм бетона, асфальта или грунта "окружающим воздухом", то да, контактирует
2.Расчетным параметром наружного воздуха обычно бывает -15 градусов, при этом расчетная температура на поверхности +3+5 градусов.
3.Труба в петлях системы снеготаяния используется 25-я, не меньше. При этом шаг укладки - 250 мм и максимальная длинна петли - 250 метров. При 70 кв.м. получается от силы 2 петли по 115 метров. Может быть и больше - конфигурация участка мне неизвестна.
4. Равномерный прогрев обеспечивается "дельтой" в 15 градусов между подачей и обраткой и правильной конфигурацией петель.

А в остальном - все правильно.

Здравствуйте! Есть вопрос по поводу «теплых плов» наружных площадей, точнее о «пироге» этого пола. Возможно ли укладывать трубы т.п. на такую подушку: утрамбованный щебень, песок, сетка (кладочная), труба т.п., песок, тротуарная плитка. Этот способ может еще называться «по финской технологии». Планируется, что это будет въезд в гараж, температура в зимний период воздуха -29 С. Обычно мы укладывали так: бетонная стяжка, пенопласт, пленка, сетка, труба т.п. ,пенопласт либо сразу заливка. Но генподряд не хочет делать стяжку ссылаясь на «финскую технологию» . Если кто-нибудь сталкивался с такими вопросами, поделитесь пожалуйста. А если это невозможно, то узнать те нормативные документы, которые регламентируют этот вопрос.

Пенопласт все равно не помешает. Если делаете без бетона, щебень и песок должны быть очень хорошо утрамбованы. Желательно механическими средствами, а не таджиками с бревном..
Нормативных документов, насколько я знаю, нет. В советское время это считалось бы разбазариванием ресурсов

А как же нагрузки от проезжаюего по теплому полу транспорта? Без теплоизоляции тоже конечно грустно, но пенопласт ИМХО нельзя применять. Тем более, что и гидроизоляции там не предусматривается.

Пенопласт - это бытовое название ... Правильнее говорить "экструдированный пенополистирол высокой плотности" Именно он и нужен. Да и бетонная подготовка между им и плиткой будет совсем не лишняя. Под утеплителем он, пожалуй не нужен...

Хоть горшком назови, только.... помни про разницу между нагрузкой в кг/кв.м. для пешеходных и автомобильных зон, и если в жилой комнате пенопласт должен быть не ниже 35-го, то на пандусе гаража ему делать нечего.

Согласен. И сгниет этот хваленый "экструдированный пенополистирол высокой плотности". Как пить дать сгниет.

Ну, скорее не сгниет, а рассыпется от времени. Видел полимеры в разных видах - расплавленные, порванные, потрескавшиеся на солнце - ни одного гнилого. Чем же теплоизоляцию делать???

Вообще то на улице никакая теплоизоляция неукладывается. У любого производителя систем подогрева наружных поверхностей есть соответствующие инструкции. Упонор - Вирсбо, например.

Трубы Meltaway PEX более мягкие и гибкие по сравнению
с трубами Wirsbo PEX, прекрасно подходят для укладки
в песок, грунт, легко монтируются под любым типом
покрытия: бетоном, асфальтом, гравием, тротуарной
плиткой и т.п.
Петли трубы Meltaway PEX следует укладывать на глубине
100 мм от поверхности законченного пола и с шагом
250 мм, что обеспечит равномерность нагрева. Глубина
и шаг укладки трубы могут меняться в зависимости
от назначения системы.
До начала укладки следует обозначить на площадке
места, где будут находиться изгибы трубы.
Заливаемые бетоном трубы Meltaway PEX прикрепля
ют проволокой к арматурной сетке или защелкивают
в направляющих полистироловых рейках со скобами.
Трубы, укладываемые в грунт, фиксируют с помощью
держателей, которые должны быть удалены при даль
нейшей заливке/засыпке.

Этим видом работ никогда не занимался, но видел на стройке мателиал, которым утепляли подземную часть цокольного этажа снаружи здания. Как называется не знаю, но внешне похож на асфальт. Толщина где то 25 мм. Еще одна идея - сделать стяжку из шлакобетона или керамзитобетона.

если денег не жалко моно и без теплоизолятора конечно. А на экстр-м пенополистирлоле и автостоянки строят и чо угодно. а вообще на СОКе кажысь была тема реального теплопола наружнего - рабочее место автокаров чтоб снега-луж не было. Исчите поиском.

Учтите, что для подогрева открытых площадок (из условий таяния снега) необходимо от 500-800 Вт/кв.м. (посчитайте, каким диаметром и материалом труб можно обеспечить такой теплосъем). Да, щебня не менее 100мм. и бетон желательно тоже 100мм. (тяжелый) и потом асфальт. Утеплитель желателен, но не обязателен

Доброго времени суток!
Я посмотрел на форуме похожие темы, в частности систему Uponor. Всё это хорошо, но для больших площадей. У меня крыльцо всего будет площадью не более 10 м2.
Меня интересует следующее:
1. Температура т.п. на подаче, при которой поверхность плитки будет сухой при отрицательных температурах;
2. Глубина укладки м.п. трубы;
3. Способ укладки м.п. труб;
4. Шаг укладки.
5. Обязательно ли использовать теплообменник в том случае, если у нас в системе всё равно будет использован антифриз;
6. Как прокладывается труба на ступеньках, т.е. схема укладки трубы на разных плоскостях
Заранее благодарен:)

1. вам нужно обеспечить не только температуру в трубе, но еще и нужный расход.
БЕрем формулу и считаем. Обычно мощность около 300-350 Вт на м2.
2. Шаг укладки - примерно 10 см.
3. Способ укладки - как душе угодно

электричество не рассматривали, как альтернативу? сложно и дорого на антифризе делать, тем более 10 м2 - это максимум.

Да, рассматривали, но у меня павильон 160 м2 (2 этажа), максимом могут дать 1,5-2 кВт, остальное нужно покупать за большущие деньги.
У меня вся мощность почти на освещение уйдёт к сожалению, а так конечно, мат кинул и всё.
А какую формулу Вы упомянули? И как определить, какой нужен расход?

так пойдет?

Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста. Сейчас проектируем систему снеготаяния и антиобледенения на основе нагревательного кабеля! К какому разделу проекта должна относиться данная система. Нужно-ли выделять ее в отдельный раздел или нет? Заранее спасибо!

обычно выделяют. Когда система большая и обогрева много. Если у вас крыльцо 2х2 - то не стоит.

Спасибо Yaushev. А не подскажете, как должен обозначаться данный раздел? Мы проектируем здание в целом, просто впервые сталкиваемся с большими кабельными системами обогрева.

Если еще актуально . Почитайте о системе обогрева здесь

Здравствуйте!

Задача:
Требуется сделать водяное отопление небольшого пандуса на въезде в гараж.

Имеем:
Плита 7х5м. Толщина=7см. На пенополистироле толщиной=50мм и плотностью=50.
Располагаем свободной мощностью =12КВт.
В основной системе дистиллированная вода. В контурах пандуса - антифриз.
Материал плиты - бетонная стяжка с двойным армированием + керамогранит.
Источник тепла - автономная система отопления, частного дома.
Прогрев плиты периодический (только для растапливания льда или в снегопад).
При нар. температуре ниже -15, отопление пандуса не включается вообще.



Предполагаю, что для обеспечения равномерного прогрева плиты, требуется укладка трубы ((16х2,0) интервал=0,2м, двумя контурами.
Вопрос : Хватит-ли для укладки двух петель? Или раздробить укладку на три петли?
Если по достаточности свободной мощности на источнике есть мнение, буду благодарен (ибо с учётом растапливания льда. а ещё хуже - снегопада, испытал некоторые сложности (то-есть - в таблицах запутался )).

П.с. тёплые полы (на фото) в помещениях делал, с пандусом, чувствую - забуксовал.

по мощности - даже с запасом. Мы считаем 300-350 Вт на м2 на антиобледенение. т.к. площадь большая - можно и 300 брать. Главное не делать очень толстую стяжку поверх трубы - долго прогреваться будет и толку от погодного управления будет ноль.

Погодного управления не будет вообще. ON/OFF на питании циркуляционного насоса вторичного контура. Домик частный - простой. А вот с количеством петель как? И расчётной методой для этих случаев может поделитесь (или ссылкой)?

может не в тему, но обогрев кабелем греющим считаем 350 Вт на метр, с терморегулятором, работает от +5 до -12С, что-бы растаявшие осадки ушли с поверхности отапливаемой. Но что-бы не греть землю под заездом- надо теплоизоляцию.

35 м2 шаг 0,2 - 175 м трубы + подключение. Напрашиваются 2 контура. Но труба 16х2 это для внутреннего отопления.

Трубу для улицы лучше взять побольше: 20х2 или даже 26х3. Тогда шаг больше - 0,3 - 117м - можно ложить один контур

А вообще, греть всю площадь может и не стоит. Может только колею, и мощность туда дать побольше (шаг меньше)

Почему не в тему? Всё в тему. С электро на водо язык Ваш пост перевести, уж сдюжим . Спасибо
А изоляции 50мм. Надеюсь, что для периодических прогревов достаточно. Или нет?

Jota! Есть опасение (личное), что при таких площадях теплообмена (труба/плита), контуры пандуса будут "просаживать" основную систему по теплу.
Двадцатую ещё ладно. Но двадцать шестую - страшновато. Имеем-то всего 12КВт. Не хотелось бы, чтобы потребитель (пандус) при запуске выходил за этот лимит. Хотя длина укладки меньше, соответственно и площадь тоже, но уже шаг какой-то некачественный. . Можно конечно решить вопрос балансировкой на обвязке теплообменника, но где гарантия что позже, кто - нибудь не настроит "ещё лучше".
Про колею понял. Предложим. Про две петли тоже.

Так ведь не 80*С будете подавать, а где-то 30*, а то и меньше. Мощность ограничивается элементарно.

Откуда опасения: если т.п. для помещений работают с максимальной дельтой =10*, то случае с разогревом пандуса начальная дельта (подача/обратка плиты) может составить 30*-( -15*)=45*, то-есть запрос плиты по теплу будет выше в 4,5 раза (при равных расходах и длинах укладки змеевиков). Дальше по мере разогрева плиты, запрос снизится. Но с запуском что делать? И ли чего-то не догоняю? В общем, вектор появился, пошёл считать дальше.
Ещё вопрос, какую температуру подачи обычно выбирают для контуров наружных плит, и какую дельту Т. Или когда как?

Большое спасибо! Пошел погружаться .

поставьте погодный контроллер и это ON/OFF будет делать он.
По поводу теплоизоляции - мы кладем кабель без изоляции зачастую, мощностей кот. указывал выше достаточно.
Еще по поводу ОН/ОФФ : если уже намерз лед, то как правило систему включать уже поздно.

Интересно, что будет с водой в трубе при -15 градусов над поверхностью пандуса, когда циркуляцию отключат?

То Любознательный


Вопрос, правильно ли я понимаю?

Данная система служит для поддержания в "сухом" состоянии поверхности, очистку снега после снегопада никто не отменял?

В смысле: с обледенением она не справится?


Вообще, предполагается использовать подогрев при обледенении и во время снегопада. Вот только цитата Yaushev смутила окончательно. Попутное сомнение: а можно-ли вообще использовать периодические подогревы пандуса (в отношении к его долговечности)? В общем, чем дальше в лес... . Пока копаем методичку.

разогреваться будет долго. вот маленькая программка что б посчитать мощность. только нужно дату правильную забить.

Чего-то она пытается открыться в ДеЖаВю. Что не так?

открываем архив запускаем прогамму
меняем дату работаем

архиватором открывается

у Вас наверное можно и меньше 300 Вт Помещение закрытое. Теплоодчачи коэффициент около 11 вт/град

По поводу периодичности прогрева:
есть два варианта: 1. Либо мы греем постоянно, это эффективно, но не экономично.
2. Стоит погодный контроллер, который включает систему, когда есть угроза обледенеиня, например: http://devi.danfoss.com/Russia/Professiona...Devireg_850.htm

Данфосс для наружних систем рекомендует использовать именно его.
Единственный минус, что если стяжка над трубой очень толстая - то поголный регулятор использоват не получится, слишком долго будет прогреваться.

Большое спасибо всем за помощь!
С уважением, Евгений.