Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить дом. Он бревенчатый (65 м2), но бревна тонкие, тепло долго не держится. Когда утепляется чердак, обязательно кладут слой пароизоляции, для стен это нужно? посоветовали мне утеплить листами прессованной минваты и закрыть сайдингом, может там грибок завестись (под минватой)? Отопление в доме водяное.

Если чердачное помещение большое и с продухами по фронтонам, то можно и без пароизоляции потолок делать. На стены "по-новомодному" поверх плит минваты вешают мембранную ткань, чтобы минплита не набирала влаги. В оправданности этой мембраны честно говоря сильно сомневаюсь.

Вот вредная статейка: http://x-teplo.ru/uteplenie/dom/uteplenie-...a-snaruzhi.html
ЦЫтата: Наружное утепление деревянного дома начинают с устройства слоя пароизоляции. Для этих целей используют различные полиэтиленовые пленки, рубероид, алюминиевую фольгу, пароизолятор. Толщину пленки выбирают не меньше 0,1мм, рубероид берут битумный с двусторонним покрытием, а толщина алюминиевой фольги должна быть не ниже 0,02мм. Слой должен быть герметичным, поэтому изоляцию накладывают внахлест, стыки обязательно проклеивают самоклеющейся лентой.
Офигеть, у меня был сарай, между двух слоёв досок которого был проложен рубероид. В этом сарае гнило всё, даже нержавеющая сталь.

Пассивный дом в Швеции.
http://www.magazindomov.ru/2010/10/17/pass...-dom-v-shvecii/

Это если

Как я понял они рекомендуют пленку на стену нужно не вплотную накладывать, а так, чтобы остался промежуток (и там воздух должен гулять), только на практике это непросто (если сделать вплотную бревна точно загниют). Вообще я тоже думаю, что через стену (к тому же оштукатуренную с 2-х сторон у меня) будет проникать много пара и минвата наберет воды.

вот это да - утеплитель 50 см!

Мембрана выполняет функцию больше ветрозащиты.
А влагу пропускает в одну сторону, поэтому не может быть пароизоляцией.
Для вентфасадов при применении минплиты с уплотненным наружным слоем мембрана не ставиться.4
Плиты ВЕНТИ БАТТС Д® применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы. Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита ВЕНТИ БАТТС Д ® может устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
http://guide.rockwool.ru/products/building...entibattsd.aspx

Потому и гнило - ПАР оставался в помещении...

Пароизоляция по хитрому устроена пропускает в одну только сторону...

http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni

http://isospan.gexa.ru/paroizoljacionnye-materialy/isospan-a
Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции


http://isospan.gexa.ru/paroizoljacionnye-materialy/isospan-b
Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

Нельзя пленку на стены вообще нельзя.

Пароизоляция не пропускает пары в обе стороны,хоть и направление обычно одно. Однако речь еще отчего то ведется про совершенно разные вещи( с чуть испорченным "телефоном") , как про пароизоляцию, так и про водонепроницаемые мембраны, которые нормально пропускают пар(и дают сохнуть ТИ кровли теплого чердака например). А посему давайте по теме далее если писать, то точней быть в словах- что куда и для чего и в какое место пирога закладывать. А то прям неудобно даже за... за написанное многими тут отметившимися. Точней в словах.Не думаю, что вы не знаете, вы только неточны в словах и потому.. не совсем верно написано выходит.
От пара защищаем с одной стороны, пару даем выйти(на вся случай) с другой,но от влаги защищаем с .. тоже понятной стороны. И стороны могут гулять- пол утепляем с ТИ, или кровлю теплого чердака. И сообразно стены.

по сути он работает как обычная пленка (я так понял), разве что имеет шероховатую поверхность, чтобы вода задерживалась. И так же рекомендуют делать промежуток между пароизоляцией и тем что находится перед ней ( в моем случае бревенчатой стеной), чтобы гулял воздух.

Один из производителей называет мембрану паропроницаемой - т.е. не пароизоляцией, а ветро и влагоизоляцией.
Мембрана ROCKWOOL для стен – паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана, предназначена для защиты утеплителя, внутренних элементов конструкций и стен зданий всех типов от холодного воздуха, ветра, конденсата паров атмосферной влаги.

в сообщ 7 первая ссылка как раз пирог с указанием что и куда))))))

Так а в статье той вредной сказано, что сначала надо всё именно рубероидом зашить.

В упор не понимаю, как может пароизоляция пропускать пар в одну сторону.

Если есть разность температур то понятно, скорее всего речь идёт о жидкой фазе.

А завернуть руку в полиэтиленовый пакет если?
Вроде и почти та же вокруг руки температура,но вот как то потеет она и некомфортно ей. Куда положить пароизоляцию в конструктиве стены и до какого слоя не плохо б парам уходить в стенку и потом при случае обратно? Что б и стены дышали и чел дышал и пОтом не вонял вокруг себя.

Эти рекламщики скорее всего следующим актом после превращения избы в термос при помощи гидроизола будут навяливать вентиляцию и рекуперацию.

Аааа, .... это как квантовая механика, понять низя, а привыкнуть можно.
Или как диод, который не ламповый. Ведь привыкли.

А все же в какую сторону пароизоляция пропускает пар и почему не пропускает в другую сторону ?

чтобы понять как что работает,нужно хоть раз попробовать сделать утепление своими руками..ну или хотя бы подержать материал в руках.

Работает, но оставил на год мембрану без защиты на стене - истлела и стала рваться - менял и сразу закрывал вагонкой.

Исключение конденсации водяных паров на внутренней поверхности ограждения не может гарантировать отсутствия конденсации влаги в толще ограждения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Влага в строительном материале может находиться в трех различных фазах: твердой, жидкой и парообразной.
Каждая фаза распространяется по своему закону.

В климатических условиях России наиболее актуальна задача движения водяного пара в зимний период.
Из экспериментальных исследований известно, что потенциалом переноса пара - его движущей силой - служит парциальное давление водяных паров в воздухе е, Па. Внутри строительных материалов ограждения влажный воздух находится в порах материала.
Пар перемещается от большего парциального давления к меньшему.

конденсации влаги в толще ограждения - когда делается "теплотехнический расчет" слоев, строится температурный график в слоях.
В отапливаемых помещениях надо проверять температуру на поверхности внутренних углов, чтоб она была выше точки росы. Будет ниже, нужно бы стену утеплять, чтоб сместить "точку росы" (исключить выпадение росы).
А вот в неотапливаемом всё с "изоляцией" без спецвентиляции практически бесполезно - помещение с неким запаздыванием будет (тепловая инерция) следовать погоде на улице, а подвальное ещё и "грунтовым условиям" внимать обязано. И иней может быть и роса внутри. И "гнить" может быстро и даже всё..


Сарай дышал бы, делая выдох через стены. Но толь, зараза, закрыла сараю пасть-дыхалку.
Влага не выходила (и не входила) через стены, но как же "вдыхалась" сараем? Через пол и кровлю, щели в дверях прорывалась с воздухом? А потом влага элементарно конденсировалась на внутренних поверхностях по достижению температуры точки росы в этом неотапливаемом сарае?
---

Паропроницаемость или пропускная способность? (попались на глаза комментарии на статью в АВОК Рочева В.А.)

Формула dP=G² * S послужила основой для введения понятия Kv (пропускная способность регулируемого участка) для балансировочной арматуры. И эту идею вполне возможно применить не только к арматуре.


Ну тогда можно говорить о пропускной способности по теплу или холоду, влаге (вместо терминов паропроницаемость, воздухопроницаемость, пр. и пр.) и всем возможно вычислять некое kv.

p.s. Параметр kv (пропускная способность клапана kv, (м3/ч)/бар0,5 ) - встречалась как-то арматура, где изготовитель показывал "уточненный" показатель степени 2.02 вместо расхода в квадрате, т.е. dP=G^2.02 * S

"Пропускная способность" термин не "новодел" и не подарок нам от фирм типа Данфосс или Герц, Айми, Хоневел -> по материалам Отраслевого стандарта ОСТ 36-68-82 1982 г.

Цитата
1.7.2. Значения параметров, полученные в результате испытаний (испытательные параметры), закладываются в расчетную математическую модель с целью более лучшей ее адаптацией с реальным режимом работы объекта (ЦТП, ИТП).
Испытательными параметрами являются:
- Температура теплоносителя на входе и выходе из теплообменного аппарата по греющему и нагреваемому теплоносителю;
- Расход греющего и нагреваемого теплоносителя;
- Потери напора в контуре греющего теплоносителя при пропуске расчетного расхода воды;
- Испытательная тепловая нагрузка.

вычитал что есть технология "напыление пенополиуретана" - хоршая вещь, но очень дорого

А что будет выделять ППУ уже никого не волнует. И ещё ППУ горит очень быстро, ярко и жарко.

Ребят для меня эта тема очень актуальна, так как на носу стоит вопрос чем и как утпелять дом!
А именно стены крышу пол.

как мне тут сосед сказал, крышу утеплять ( у меня мансарда) мол слой изоспама потом утеплитель и опять слой изоспама.
Видимо он в чём то прав )

Если личный дом, то стены вообще лучше не утеплять.

http://www.ecoflock.ru/characteristics.html

Шутка?!

Может и правда дом эковатой весь зафигасить?

пишут мол что всё дишыт, влага не копится, прям все как надо, не горит, теплоизоляция звукоизоляция и тд.

А где минусы эковаты?

Слышал про каменную вату, которая лучше минваты, но ссылку дать не могу. Посмотрите каталоги финских фирм. Там к стати найдете и технологию выполнения работ по утеплению.

Так это ж макулатура молотая... Буры добавили, чтобы не сильно горела, да яду от мышей и насекомых...

http://www.forumhouse.ru/threads/181268/ целая тема про эковату

по большому счету все так...

Дык ведь и макулатруа (читай бумага) это дерево ведь...
Вроде как, теоретически, - экологочно....

Не шутка, если глубже копнуть.
Речь идет именно о личном доме для себя.
А если копнешь, то увидишь, что все утеплители для стен либо вонюче горючее, либо не долговечные сваливаются, слеживаются и тп.
С покрытиями (пол, чердачное перекрытие) проще - можно засыпку сделать.


Как бы каменная вата разновидность минеральной - тупо из камней, а камни это тоже минеральное сырье, поэтому лучше быть не может.
Может лучше других разновидностей минеральной ваты?

Стены тоже можно засЫпать.

И все-таки помню отличие есть и существенное.

Ну вобщем все верно....
Но вот дядка один на выставке говорил, про (с его слов) факт заболеваний легких жильцов в домах, которые утеплены мин.ватой - типа микроскописческие частицы от утеплителя этого в воздух все равно летят.....
И про эковату тож говорил, что на сегодняшний день один из самых экологичных утеплителей....
Да, а дядька тот, пенополистирол продвигал на выставке....

Можно, но как раз на стенах засыпка в большей степени слеживается, утрамбовывается и теряет свои теплоизоляционные свойства чем на покрытии.

Экологично, не экологично... Это с какой стороны посмотреть...
Я как-то добивался от манагера, какая у этой штуки морозостойкость... 2 недели размышлений породили гениальную фразу: "Высокая". Попросил назвать цифру - грит, "восемьдесят". Оказалось, это 80 лет. То ись, говорю, в Якутии и в Сахаре по 80 лет прослужит? "ДА".
А теперь серьезно. Даже если утеплитель снаружи обложить в полкирпича, он все равно зимой будет замерзать. Поэтому у него должна быть достаточно высокая морозостойкость и предельно низкое влагосодержание. Поскольку даже минвата при замерзании на ней конденсата хотя и не испортится, но будет деформирована и потеряет значительную часть своей тепловой эффективности (у льда теплопроводность ого-го...)
А теперь представим, что зимой в стене замерзла намокшая молотая макулатура...

Ну у нас десятки объектов засыпаны на кровле, включая торговые и комплексы, аквапарк и др.
Ходил по морозу - не заметил смерзания. Преимущества только - цена в два с половиной раза дешевле минваты и продажа в мешках-удобно затаскивать на готовые объекты и рассыпать по всем углам. А так - все возможно, тоже будем наблюдать.

Ну так не было конденсации - не было и смерзания... Возможно, его и за всю зиму ни разу не было... Просто расчеты по паропроницанию ведутся для неких средних условий, так что даже если по расчету конденсации не должно быть - в течение зимнего периода она иногда происходит...
Если происходит часто - через какое-то время проявляются последствия...

По влаге- берут сомнения что не накопляет.
Если "дышит"- должно на своих лапках ползать. Это вообще уловка продавачек и нас не должно беспокоить. В Украине, например, паропроницание нормируется- не более чем. В свете этого все расказы о том что вата -пропускает пары стают антирекламой либо проявлением некомпетентности. Зачем, спрашивается, производятся ветро-, гидро-, и паробарьеры????

это если засыпать весь объем. если использовать "мешки", то не слежится...
но вопщем я тоже считаю что лучше пенополистирола снаружи стены придумать сложно..

Усадка минваты - до 20 % (зависит от плотности). Так что мешки не спасут, просто "щели" будут меньше, но их количество будет больше...
Идеальный утеплитель в моем понимании:
1. Неорганика (не гниет, не грызется, не разлагается под действием ультрафиолета и т.д.)
2. Минимальное водосодержание, отсутствие замкнутых пор с водой.
3. Высокое сопротивление теплопередаче.
4. Высокая морозостойкость
5. Срок эксплуатации, сравнимый со сроком эксплуатации здания (100 и более лет)
6. Жесткий (не слеживается)

Идеала не встречал, но за исключением п. 3 почти идеальным можно считать пеностекло.

И я так считаю,но...... как быть с фасгеном вмести (антипирином-который замедляет процесс возгорания)?
Что интересно,а заменить то действительно нечем!
P.S. Если в дет-учреждениях запрещают использовать пенополистирол, не то что бы для утепления стен снаружи,а даже для водяного теплого пола.

По списку выше - метр кирпичной кладки подходит.

Производителем (Изоспан) предполагается, молекулы воды не проникают через пароизоляционную мембрану, а молекулы воздуха меньше размером проходят. Чем отверстия в мембране наносятся вопрос интересный. По факту на мембрану воду наливал держит, только за счет чего? Сил натяжения поверхности воды? А так воздухом продувается.

Мое мнение утеплять надо жесткой минераловатной плитой по внешней деревянной стене, затем мембрана от ветрозащиты и минеральных волокон, далее вентилируемый зазор и защита от внешних осадков. Зазор между деревянной стеной и утеплителем не оставлять. Где устанавливать мембрану пароизоляции, мое мнение между утеплителем и деревом.

Вопрос почему производитель минеральных плит использует формальдегидную смолу, а не жидкое стекло?

Что касается пенополистирола - горюч, дает усадку за счет окисления материала выделяет радикалы, паронепроницаем. Не совсем подходит.

Не понимаю почему в одну сторону молекула проходит, а в другую не проходит. Там клапан стоит или диод ?

Вопрос.
Почему не рассматриваете решение вообще без мембраны?
У производителей мин плиты есть такие решения, материалы.

Помнится как то Изоспнащики приносили брошюрку, где было расписано что и как и от чего и почему не пропускает и т.д....
Но это было лет 8 назад и где эта книженция не помню......
Поискать бы , но тут навалилось всего.... вобщем некогда.....