коллеги. прошу взглянуть на тепловую схему гелиоустановки.
Основное оборудование вольф, бойлеры по 1куб.м.
если что упустил прошу подправьте.

Вы подключаете параллельно семь коллекторов, необходимо уточнить что производитель коллекторов позволяет подключать такое количество.
Вы делаете 4 отдельных установки. Вы им размещаете в одном месте или они разбросаны по разным зданиям? Если все коллекторы размещаются в одном месте, тогда 4 ряда по 7 коллекторов подключайте паралелльно по схеме с попутным движением теплоносителя, в крайнем случае если по какой-нибудь причине не выходит 4 ряда, параллельно с балансировочными клапанами. Делать 4 отдельные установки с 4 насосами, регуляторами, группами безопасности и т.д. лишнее удорожание установки.
Вы имеете приблизительно 28 м2 солнечного коллектора (я не знаю какие коллекторы вы используете и какая полезная площадь 1 коллектора), предполагаю что вы подключили два аккумулятора по 1000 литров. Площадь каждого змеевикового теплообменника аккумулятора скоее всего имеете приблизительно 3 м2. На 1 м2 солнечного коллектора необходимо иметь 0,2-0,35 м2 серпантина. В вашем случае минимум 5,6 м2.
Вам не имеет смысла использовать аккумуляторы с двумя змеевиками. Вполне хватит одного змеевика в одном аккумуляторе. Или пластинчатый теплообменник, первичный контур солнечные коллекторы с атифризом, вторичный аккумуляторы инерции без змеевиков последовательно. Или соединяйте последовательно два серпантина.
Вы рисуете коллекторы с 4 соединениями вверху и 4 внизу, наверное это опечатка? Должно быть по 2 внизу и 2 вверху. Или вы выбрали коллекторы для последовательного подключения? Не могу понять.
Расширительный бак с группой безопасности лучше ставить во всас насоса.
Не указали краны для заполнения системы солнечной установки антифризом. Так как схема закрытая, необходимо на обратку (синяя труба) установить два спусника с шаровыми кранами и между ними шаровый кран. Все это монтируется между ответвлением на раширительный бак и аккумулятором.
Для рассчета диаметров если производитель не указал необходимый расход, можете принять 50 л/ч на 1 м2 коллектора.
Расширительный бак выходит объемом гораздо больше чем для системы отопления, берите как минимум половину объема антифриза в системе солнечных коллекторов, а лучше уточнять рассчетом.
Преохранительные клананы на 6 бар.
Какой регулятор используете?

Готовые гелиоустановки из рекламы европейской фирмы.

Спасибо за ответ.
Это БАЗА ОТДЫХА на Чёрном море.
Коллекторы соединяю по системе Тишельмана. (Рекомендует производитель).

Делаю 4 системы поскольку имея 4 группы коллекторов, я две группы коллекторов вешаю на западную сторону и две на восточную. т.е. к каждому бойлеру подключен коллектор с западной и восточной стороны дабы нагрев воды был с утра и вечером. Ставлю 4 группы потому, что производитель дает в комплекте насосный модуль, рассчитанный на 10 коллекторов. Я ничего не стал выдумывать. заодно и надёжней будет.
Согласен забыл запитку системы организовать.
Расширительные баки, я прикинул, на каждую группу будет 30л.
Регулятор ЕКА - фирменный для одноконтурной системой. (самый простой).

Коллектора какие? Вакуум или нет?

Как раз и выдумываете... Если делать установку на одном здании, лучшее решение одна установка. Сколько стоит один регулятор EKA отдельно и с насосной группой? Если вы делаете одну установку имеете один насос и регулятор, плюс уберегаетесь в трубах. Единственно регулятор нужен немного подороже, специально предназначенный для установок восток - запад, имеет два датчика для каждого поля коллекторов. Сколько горячей воды требуется в сутки и какой наклон имеют коллекторы?
Делаете догреватель-дублер?
Если нужен регулятор обращайтесь подскажу где взять...




Судя по рисунку плоские. На черном море и для ГВС вакуумные ложить не имеет смысла, лучше плоские высокоселективные коллекторы.

Это если гостиница пустует зимой. Собственно, так оно чаще всего и бывает

коллектор не вакуумный.
Wolf topson F3, площадь 2 кв.м.
Угол наклона 20град.
Часовой расход 0,6 куб.м/час.
Регулятор ЕКА- аналоговый стоит 120$ .
Gj поводу количества насосных групп- не замарачиваюсь, т.к. производитель поставляет готовую насосную группу на 10 коллекторов. Впринцыпе я думаю что одна насосная группа на 28 коллекторов будет не намного дешевле.
А насчет регулятора запад-восток интересно. Мне кажется что в таком случае необходимо делить на 2 группы.


догреватель дублер неделаю.
Предлагаю доукомплектовать бойлеры -накопитель эл. тенами.(есть возможность)


Работать будет по плану в летние месяцы.
Ну максимум май и сентябрь.

В предыдущем post сделал опечатку. Один регулятор и два насоса для установки восток-запад.
Если вы оставляете четыре насосных группы с регуляторами, все равно советую вам после насосов объеденить 4 обратных трубопровода в один и 4 подающих трубопровода в один. И подключать змеевики последовательно. Если обозначить бак из которого подается горячая вода за 1, а бак куда входит холодная 2. Тогда общая подача подключается во вход змеевика бака 1, выход змеевика 1 подключается к входу змеевмка бака 2, выход 2 к общему обратному трубопроводу коллекторов.
При наклоне коллекторов 20 градусов и азимуте +90 и -90 градусов для вашей широты, выйдут потери примерно 35%. Т.е. минимальный объем накопления для 56 м2 коллектора 2700 литров. Если меньше тогда установка будет часто перегреваться.

Общий трубопровод диаметром рассчитанным на расход всех 28 коллекторов. Летом, некоторое время в течение дня будут работать и западная и восточная сторона вместе.
В баке-аккумуляторе будет расслоение по температурам, и если все оставляете как есть (что мне очень не нравиться), подключайте хотя бы восточную сторону к верхнему серпантину, а западную к нижнему. Но лучше выбирайте баки с одним змеевиком.

Я сделаю 2 группы по 14 коллекторов, две насосные группы.
Одну (западную) подкючу к бойлеру 1, вторую (восточную), к бойлеру 2.
Бойлер будет с 1м змеевиком.

Вам нужно делать так чтоб в баке 1 вода была более горячая чем во 2 (подача горячей воды из 1 бака), поэтому объеденяйте 2 группы после насосов в общий трубопровод и подключайте к змеевикам по последовательной схеме как я писал выше. Так как баки нагреваются длительное время (в течениии всего дня), в первую очередь нужно нагреть бак из которого подается горячая вода. Датчики температуры регулятора подключайте один в коллектор верхего ряда в подающую трубу, другой в нижнюю часть бака 2. Регулятор включает насос если температура в коллекторе превышает температуру в нижней части бака и выключает когда они сравниваются.

Подскажите по гелиосистеме пожалуйста. Поставщик солнечных коллекторов утверждает что у них обширный опыт монтажа и в качестве теплоизоляции они используют K-Flex ST. Я несколько раз уточнил и даже попробовал оспорить выбор такой теплоизоляции в пользу K-Flex HT, однако все мои аргументы крылись "мы монтировали, все нормально, нигде никаких проблем". Разница в цене почти в 4 раза.

У кого есть опыт? Подскажите пожалуйста!!

Если система на 99,9% защищена от кипения (предусмотрена утилизация излишнего тепла, в цепи питания насоса установлен ИБП), то сойдёт теплоизоляция с рабочей температрурой до 90С.
Как только коллекторы закипят, такая теплоизоляция расплавится на участках возле коллекторов.

Использование изоляции для солнечных установок можно оптимизировать. K-Flex Solar HT используются вблизи коллекторов на подачи и обратке метра три-пять с каждой стороны и между ними. Остальные участки можно изолировать K-Flex ST. Но чтобы быть уверенным в том что теплоноситель с чрезмерной температурой не будет двигаться по трубопроводам и исключить риск порчи не только теплоизоляции, но и другого оборудования (насосы, мембранный бак и т.п.), нужно использовать контроллеры с функцией "Температура аварийного отключения коллектора" например:
http://www.kassol.ru/services/solar_water_...ontrollers.html
Другие рекомендации по обустройству СВНУ:
http://kassol.ru/article/6.html
И еще один момент, трубопроводы с теплоизоляцией из вспененного каучука (K-Flex) которые прокладываются на открытых участках (на улице), должны иметь защиту от УФ. Для минимизации затрат, необходимо уменьшать длины участков с открытой прокладкой.

Решается разумным контроллером. По сути вопроса: вероятно система либо стагнирует либо своевременно снимает тепло. Поэтому есть возможность экономии на изоляции.

Я категорически против "планово - расчётной" стагнации, но совсем без неё - никак. Электричество вырубили - и привет...

Немножко рекламы: У Вайланта есть ситемы ауростеп и аурофлов не подверженые стагнации.

Тогда немного анти-рекламы: Вы видели что происходит с высокоселективным покрытием при длительном воздействии высоких температур ? Для плоских это на уровне 160-180 градусов. Я видел как деградирует покрытие, несомненно при этом теряя свои поглощающие свойства ! Съем тепла с солнечных коллекторов должен осуществляться постоянно !

Вопрос давно решен. Используется тифокор ред со своей способностью превращаться в пар при 120 градусах и 10 бар. Причем не теряя своих свойств. Ну а без электричества в таких системах никак. Иначе дешевле черный бак на крыше.

Гелиополе. Действующее. С 4-мя 30-киловаттными тепловыми насосами на случай ядерной войны, ибо "полуклиника глубоководников".



Монтировали не мы, мы только запилили 1-й этап диспетчеризации; для 2-го расставим еще 47 термодатчиков и подоткнем "мозги" 4х существующих "частотников" насосов в общую modbus-сеть, ибо заказчику контроля над нашими 2-мя мало, ибо ГВС ГВС-ом, а циркуляцией пропиленгликоля по панелям тоже командовать хочецца...
Ну, как говорится, "любой каприз за ваши деньги"©...

Еще как теряя. И накипь на внутренних поверхностях от него образуется. Сколько присадок ни добавь и как ни назови, гликоль - он и есть гликоль.

Странное дело, немцы дают гарантию 5 лет на теплообменники и 15 лет на коллекторы, если-бы оседали фракции и накипь на их 10 мм трубки, то коллекторы резко теряли в эффективности. С иными теплоносителями так и происходит и на них не распространяется гарантия.

Так и на котловые теплообменники гарантия. Вот только ТО с промывками делать надо постоянно.

Перебирал солнечные магистрали, которые проработали не один год и которые находились в частой стагнации. Никакой накипи на стенках труб не было обнаружено. Если и образовывается окись, то она гуляет по трубопроводу и легко удаляется во время ТО. Сложнее разумеется с обслуживанием теплообменника на водной стороне, там возможно кальцифицирование.
Но это чаще всего происходит в системах с прямым нагревом бытовой воды. В таких системах как Solvis и схожих с ним, где производится нагрев отопительной воды в которой отсутствуют различные хим.элементы способствующие кальцификации, чистка теплообменника возможна лишь после 7-8лет эксплуатации. Если что, то теплообменники любого типа надо обслуживать хоть раз в 2года. Но это уже другая песня и не из той оперы.

Всё то же самое, только накипи - море. А также текут резьбовые соединения в непосредственной близости от коллектора, запакованные на PTFE (тефлон) нить.

Собственно, цена избавления от стагнации - радиатор на улице, несколько метров труб с фитингами, трёхходовой клапан, простейший привод к нему (термоэлектрический), обычный механический термостат в водогрейном бойлере, который при достижении температуры воды, скажем, 75С, воздействует на привод и клапан переключает поток теплоносителя со змеевика бойлера на уличный радиатор.

Стоит всё это хозяйство меньше, чем одна солнечная панель, работает - проверено не раз.

Для особо привередливых - вместо радиатора медная петля, закопанная в землю, или помещённая в какой-нибудь прудик

Другие варианты: рециркуляция ГВС, ночной прогон по коллекторам, подогрев бассейна и банальный сброс. Ах да, есть еще АБХМ.
У меня вопрос - какие теплоносители давали море накипи и был ли среди них обсуждаемый тифокор?

[quote name='TeploRa' date='29.5.2013, 16:22' post='900735']
Другие варианты: рециркуляция ГВС, ночной прогон по коллекторам, подогрев бассейна и банальный сброс. Ах да, есть еще АБХМ./quote]


Добавлю.
Грунтовый контур теплового насоса.

Именно тифокор там и был. Сам антифриз представлял из себя жижу с маслянистыми включениями и взвесью твёрдых частиц. Циркуляционный насос отказался пускаться без проворота вала вручную. Установка год стояла в Астрахани вообще без циркуляции.


Этого просто мало, чтобы рассеять нужную мощность. К тому же перегретые "полотенчики" в самую жару - не айс...

Пожалуй, одно из самых экономичных решений. Возможен некий перегрев воды в бойлере в жаркий день, к тому же вода плохо остывает в верхней части бойлера.

Если он есть. Не годится для южных, откровенно жарких регионов - один заказчик (кстати там же, в Астрахани), жаловался, что бассейн в жару слишком тёплый.

Годится, если в доме постоянно живут (пользуются водой) и такое событие происходит эпизодически.
Опять-таки, куча нюансов... от перегрузки системы водоподготовки до сложностей со сбросом горячей воды.

С какой мощности начинаются самые маленькие модели АБХМ? Сколько коллекторов нужно, чтобы обеспечить эту мощность при Т теплоносителя хотя бы 90С?


Если этот контур не работает на охлаждение дома.
У нас из всех объектов с ТН был только один объект, где подземный контур не был задействован для кондиционирования.

Ставьте реверсивный ТН и грейте(восстанавливайте) контур к зиме .

Если параллельно еще и сбрасывать в контур лишнее тепло от солнца, наш реверсивный ТН будет работать в неэкономичном режиме. А может и вообще встать из-за проблем с конденсацией.
И вообще, более 50% объектоа у нас на пассивном охлаждении. Ему уж точно смерть придет от излишнего тепла.