Прошу специалистов посоветовать как правильно установить байпас для максимальной теплоотдачи.
На рисунке два варианта (последний этаж многоэтажного дома).
На мой взгляд, в верхнем случае будем меньше потеря тепла, потому что такое подключение заставляет весь горячий теплоноситель подниматься вверх. Причем, оставаясь горячим, он в основном устремится в радиатор, где будет отдавать тепло и увеличивая плотность из-за охлаждения идти вниз. По байпасу тоже пойдет часть, но незначительная, потому что в байпасе теплоотдача меньше и плотность не будет сильно увеличиваться.
В нижнем случае значительная часть горячего теплоносителя все таки пойдет мимо радиатора.

Возможно это вас удивит, но расход горячего теплоносителя в рабочем диапазоне достаточно слабо влияет на теплоотдачу радиатора. Можно вообще весь теплоноситель пустить в радиатор, зачем вообще байпас в этой схеме (?)
А правильно будет сделать подключение по "испытанным" схемам, с изученными коэффициентами затекания, которые приведены в справочниках проектировщика и соответствуют вашим расчетам.
Из того что вижу на схемах, у вас вроде бы как однотрубная система, но последний радиатор вы "пытаетесь" подключить параллельно (но с байпасом), как будто бы для двухтрубной системы, возможно в этом затруднение. Ну и диагональное подключение радиатора при вертикальной однотрубной системе тоже сомнительный вариант.

Да, система однотрубная. Текущее подключение такое.

Я хочу сделать диагональное, но возникает вопрос как лучше оставить байпас. В первую очередь для того, что бы не отключать от подачи теплоносителя весь стояк в случае возникновения нештатной ситуации, например, разгерметизации радиатора и для проведения ремонтных работ.

Диагональное ничего не изменит. Лучше поставить дополнительную секцию радиатора. Еще если очень хочется что-то сделать, можно поставить вентиль на байпас и пускать всю воду в свой радиатор, только счастья это не принесет.

Наверняка проект от застройщика был сделан на стальных трубах ВГП. У ППр же внутренний диаметр меньше, чем у стали.
Т.е. 3/4 труба имеет больший вн.диаметр чем у ППр 25. Т.е. если уж было менять сталь 3/4 на ППр, то ставить ППр 32мм.

Байпас наверное был сталь 1/2. Т.е. нужно было ставить если уж ППр, то 25мм.

А если хотите увеличить теплоотдачу вашего радиатора, то и подключайте радиатор не как сейчас "снизу-вниз", а как правильно, т.е. "сверху-вниз". Тогда и байпас не нужно будет заужать. Теплоноситель будет циркулировать через радиатор только за счет гравитации хорошо.

Да и теплоотдача радиатора увеличится примерно на 10-30 % от правильного подключения. Что будет эквивалентно прибавлению количества секций.

Увеличения теплоотдачи не заметите.

На фото ТС (имеющаяся ситуация) байпас на калибр меньше чем стояк и отводы на радиатор (видно при увеличении).

Пусть в вашем доме график 90/70 и 9 этажей. Значит остывание в среднем должно быть 2 градуса на этаж.

Теперь рассмотрим ваши варианты. Да, в верхнем варианте затекание в радиатор будет больше (но крайне незначительно).
И не настолько, чтобы в два раза уменьшить остывание теплоносителя.

Но даже, если вам удасться уменьшить остывание теплоносителя в вашем радиаторе с 2 до 1 градуса, то увеличение теплоотдачи будет мизерным, которым можно пренебречь.

Пример, в режиме 90/88/20 радиатор будет давать 1166 Вт/6 секций. (для радиатора Монолитный биметаллический радиатор РИФАР, модель Monolit 500, высота H = 577 мм).
А в режиме 90/89/20 будет давать 1177 Вт/6 секций.

Сможете ли вы почувствовать такую небольшую разницу на 11 Вт в теплоотдаче ОП применительно к средней температуре воздуха в комнате?

Ведь в процентах эта прибавка будет всего 0,94 %

И разница эта даже не в температуре воздуха в комнате, а в теплоотдаче самого ОП. Т.е. можно сказать, что температура воздуха в комнате не изменится.

Вы уже решили все ваши проблемы, и вас более ничего не интересует?

Буду решать после конца отопительного сезона. В целом все понятно. Спасибо за рекомендации.

Вот если бы у вас сейчас было остывание в ОП 10-20 градусов, то можно было бы повысить существенно теплоотдачу ОП уменьшив остывание.

А если сейчас остывание небольшое, порядка 2-5 градусов, то уменьшением остывания (увеличением расхода) существенной прибавки теплоотдачи сделать не получиться.

В любом случае увеличить теплоотдачу ОП можно увеличив количество секций.

Вы на нижнем рисунке , на байпасе кран поставьте. Закрыт , всё через радиатор , закрыли краны на радиатор , открыли байпас и можно радиатор менять. Вот только не забудьте поставить на радиаторе вверху с противоположенной от подачи стороны воздушный клапан для удаления воздуха из верхней точки стояка.

Боюсь, что эта картина:



Будет выглядеть так: закрыли краны на радиатор, а на байпасе открыть -забыли, и все этажи под Вами начинают дружно интересоваться куда подевалось отопление всего стояка?

А вы ручку с крана снимите. Чтобы не крутили. Но вообще то при закрытой только перемычке стояк всё равно будет работать через радиатор . Однотрубка с с замыкающим участком .
В любом случае обе схемы рабочие. Только можно байпас на диаметр меньше сделать для лучшего затекания в радиатор.

Разве это не вандальный совет? С таким же успехом можно вообще посоветовать демонтировать замыкающий участок.

Ну даже если уменьшит ТС остывание в ОП с 2 до 1 градуса? То что ему это даст кроме вреда для всего стояка?

Знаете, форум весьма уважаемый, Вы -форумчанин авторитетный. Лучше-бы не озвучивать технические решения, которые при попадании в головы обывателя хотя-бы теоретически могут привести к остановке стояка. Потому, что среднестатистический обыватель в любом случае будет пытаться "регулировать" температуру на свое понимание и хотение, а на всех остальных ему просто наплевать.

+100500
добавить секции - единственно верное решение
байпас - по желанию.
по большому счету байпас нужен только для того чтобы
а) регулировать ОП
б) отсечь ОП
без нарушения циркуляции

но, предположу, что и это будет бесполезно ввиду либо изначально малого/недостаточного расхода в стояке, либо недостаточной температуры.
наверняка сей отопительный прибор считан на график 95/70 при температуре в помещении +18, а реальный, хорошо если 50/40, при желаемой температуре помещении +24.
так?

Он и так уже заузил байпас, поставив вместо стали ВГП Dn20 полипропилен Dn20, который имеет вн.диаметр как сталь Dn15

Ох, оговорился, скорее как 3/8" сталь. Ибо у ППр SDR6 dn20 вн.диаметр только 13,5мм, а у обычной (с обычной толщиной стенок) стали dn15 вн.диаметр почти 16 мм, что далеко не одно и то же.

Господа , кто меня назвал вандалом. Схема со смещённым замыкающим участком. Там часто в точке разделения труб на подачу и перемычку ставили кран двойной регулировки : вода на радиатор или вода на перемычку минуя радиатор .Промежуточное положение не допускалось из-за того что у этого крана была особенность- в промежуточном положении все радиаторы после него по стояку начинали резко не дотапливать . Так что кран работал подавая всю воду на перемычку или через радиатор . Так вот -основное положение крана было, когда весь теплоноситель шёл через радиатор. Перемычка была перекрыта этим краном . Вопрос , кран на перемычке повторяет один из режимов этого крана или нет? Кроме того уже есть нарушения с установкой двух шариковых кранов на радиатор в однотрубной системе. Перед тем как обвинять , включайте голову. Человек изменил схему исходя из рисунка или будет пытаться изменить. Хорошо бы если бы он показал фото того что сейчас , до изменения стоит и что было по проекту.
Ну а для того чтобы эти краны двойной регулировки не крутили и не перекрывали стояки , кран выставляли в нужное положение (на радиатор) а ручки снимали.
Были и стояки вообще без этих кранов и с прямым и с замыкающим участками . Но в любом случае я указал вполне допустимый вариант.

Добрый день,

То, что у меня сейчас - на фото вверху. То, что я хочу сделать - на схеме в самом начале.
По поводу шаровых кранов, можно узнать почему нельзя? Я считал (возможно я ошибаюсь) из-за того, что шаровые краны обеспечивают малое гидравлическое сопротивление и другим радиаторам не хватает теплоносителя. Но, это только при параллельном подключении при двухтрубной системе. А у меня стоит байпас, который и так уменьшает сопротивление.

Что касается крана двойной регулировки : вода на радиатор или вода на перемычку минуя радиатор. Допустим, у меня забит радиатор всяким шламом. И я тут пускаю весь теплоноситель через этот грязный радиатор, перекрывая байпас. Разве другие радиаторы на стояке не будут от этого страдать при однотрубной системе?

1. Ставили не кран двойной регулировки, а трехходовый кран. При этом байпас делали того же сечения, что и стояк.
2. Объясните, для чего в принципе может быть полезен шаровый кран на байпасе? Уже пояснял, что для увеличения температуры в помещении, кран на байпасе бесполезен. Тогда зачем ставить бесполезный кран?
3. Если кран на байпасе поставлен, то в 99,99 % случаев жильцы его перекроют (такой уж менталитет у населения). И шаровые на подаче и обратке радиатора заодно перекроют. Или поставят радиаторный термоклапан и будут уменьшать расход по всему стояку. Зачем создавать предпосылки для совершения вандализма и подталкивать людей к вандализму?
4. В технике же есть понятие "защита от дурака". А вы предлагаете поставить "помощь для дурака". И провоцировать жильцов на вандализм и подталкивать людей к вандализму?

Забит радиатор? На верхнем этаже ? Или байпас там же? Это из области фантастики . Я просто кран двойной регулировки указал что он делает в системе . То есть если вы его хотите заменить и получить те же возможности то один кран ставится на подаче к радиатору а второй, на перемычку. Это применяется вполне официально , если отсутствуют краны двойной регулировки по тем или иным причинам. Так что упрёки в мой адрес напрасны. Можете поставить кран и на выходе с радиатора, кто вам мешает?
Просто у некоторых мысль быстрей что то напечатать опережает функцию подумать . Или люди никогда не проектировали или не эксплуатировали подобных систем . Кроме того не указан воздушный клапан. Привыкайте даже в рисунках отмечать всё что ставите или планируете установить.
Ну а вам надо просто перепаять вход с низа на верх и всё. Можете и поставить кран на перемычке. Если есть сомнения , можно закрыв перемычку пустить всю дополнительную воду через радиатор. Никакого криминала тут нет.

Вандализм это и криминал. Вы не рассчитывали гидравлически ваше предложение с учетом всего дома. И не осознаете последствий своих советов. Вы даже похоже не понимаете на сколько увеличится сопротивление ОП при перекрытом байпасе (в расчетном примере со 180 до 1100 Па и это даже для МС140, а для других типов ОП увеличение сопротивления будет намного больше).
Увеличите сопротивление стояка, разбалансируете стояки между собой, ибо никаких автоклапанов регулировки расхода на стояках почти всегда нет.
Через другие неизуродованные стояки расход увеличится, а через этот изуродованный уменьшится.

До перекрытия байпаса сопротивление стояка пусть было 1,26 м.в.ст. А после перекрытия байпаса только на одном этаже 9-ти этажки будет уже 1,33 м.в.ст.

Поставив кран на байпас и перекрыв его, вы уменьшите расход через весь стояк. И возможно даже не получите увеличения расхода через этот конкретный ОП реально. Но уменьшение температуры в конце стояка точно получите, и уменьшите теплоотдачу ОП в конце стояка. А уменьшать у некоторых жильцов теплоотдачу без их на то согласия - это уже даже не вандализм, а вредительство.

И даже если удастся уменьшить остывание в ОП с 4 до 3 градусов (к примеру), возьмите и подсчитайте на сколько сможете увеличить теплоотдачу ОП - получиться на несущественную величину. И стоит ли ради этого гадить всем соседям по стояку?

Если кому интересно, могу выложить гидравлический расчет стояка, подтверждающий мои слова.

Объясните мне что делал кран двойной регулировки в однотрубных системах?
Второе : вы предполагаете что в этой квартире живёт человек , ничего в сантехнике не понимающий и хотящий навредить своим соседям.
В третьих : радиатор снимается кратковременно для замены а не навсегда .
А по сему у человека или будет открыты перемычка и краны на радиатор или перемычка будет закрыта и весь поток пойдёт через радиатор . Дело в том что закрытие радиатора предполагается по тем или иным причинам и чтобы стояк не останавливался работает перемычка, но как же так ? Должно ведь давления не хватать ведь диаметр перемычки на размер меньше диаметра основного стояка ? Радиатор так вообще имеет не большое сопротивление.Так вот -схема как только через радиатор так и только через перемычку должна быть рабочей и обеспечивать работу стояка. А вы каки проектировщик это должны обеспечить. То есть стояк не будет нормально работать только если закрыть всё и радиатор и перемычку. Если хоть через одно их этих наименований обеспечен проток то стояк должен работать нормально. Где криминал?
По этому установка крана на байпасе практически тоже что установка крана на входе в радиатор. Популярно: При схеме с замыкающим участком мы кран двойной регулировки просто заместили двумя кранами и несколько разнесли , не изменив его функции .


А максимальная отдача прибора по пункту 1 будет в обеих случаях если проектировщиком обеспечен нормальный перепад давления в стояке на этаже.
Если есть сомнения или не хватает давления , перемычку можно закрыть. Если очень жарко то открыть или не закрывать перемычку а закрыть радиатор.
Всего вам хорошего.

Вы согласны с тем, что перекрывая байпас, вы увеличиваете гидросопротивление всего стояка и тем самым уменьшаете в нем расход?